2層式コンポストボックス

2層式コンポストボックスのDIY設計図。

中級者向け¥10,000〜¥18,0007時間屋外作例 6

カインズコメリコーナンDCM

基本寸法

幅 (W)

900mm

奥行 (D)

500mm

高さ (H)

700mm

カット図

部材名寸法 (T×W×L mm)数

1前板

19×120×900×12

2側板

19×120×500×12

3底板

12×462×862×1

4コーナー支柱

38×89×700×4

必要工具

✓
メジャー（5m以上）
各部材の採寸に使用
✓
鉛筆・さしがね
墨線引き・直角確認
✓
のこぎり
ホームセンターのカットサービス利用を推奨
✓
電動ドライバー
インパクトドライバーが作業効率UP
✓
サンドペーパー
#120・#240の2種を用意
✓
水平器
組み立て時の水平確認に必須
✓
クランプ（2個以上）
接合時の仮固定に使用
✓
刷毛・塗料バット
防腐塗料の塗布に使用

資材一覧

前後板（杉板 19mm）

19×120×900mm

12 枚

カインズコメリコーナン DCM

側板（杉板 19mm）

19×120×500mm

12 枚

カインズコメリコーナン DCM

底板（ラワン合板 12mm）

12×462×862mm

通気穴加工あり

1 枚

カインズコメリコーナン DCM

コーナー支柱（2×4材）

38×89×700mm

4 本

カインズコメリコーナン DCM

コーススレッド 65mm

65mm

60 本

カインズコメリコーナン DCM

工程

1
部材と工具の確認
目安 20分
杉板(19×120×900mm)12枚・(19×120×500mm)12枚、コーナー支柱(38×89×700mm)4本、底板(12×462×862mm)1枚、コーススレッド65mm×60本を揃えます。2層式にする場合は中仕切り板(12×462×862mm相当)を1枚追加購入推奨。工具は電動ドライバー、丸ノコ、メジャー、差し金、サンドペーパー#120/#240、F型クランプ2個、水平器、蝶番2個。
採寸する
W 900 mm
採寸STEP 1 / 22
コツ
- 2層式は中仕切り板でエリアを分離する設計。完熟堆肥と新規投入を分けて管理できる
- 900mm長の板は反りやすいので、買うときに平置きで確認してから選ぶ
つまずきポイント
- 900mm長の杉板は運搬時に折れやすい。車載時は平置きか2本ずつ束ねて運ぶ
- ビスが60本だと2層式にした場合ギリギリ。予備10本を追加で買っておくと安心
2
作業スペースの準備
目安 10分
2.5m×2mの平面スペースを確保します。900mm長の部材を扱うため、compost-1より広めの空間が必要です。作業台2台を並べて、端から端まで900mmの板を平置きできるようにします。ブルーシートを敷いて木くず対策を。
安全確認
ぐらつきなし ✓
安全確認STEP 2 / 22
コツ
- 900mm板を扱う場合、1人ではバランスが取りにくい。可能なら補助者を呼ぶ
- 作業台の端が900mm分しかないと、カット時に板が落ちる。支えを追加で用意する
つまずきポイント
- 狭いスペースで作業すると板を反転させる時にぶつけて破損する。900mm分の余裕を確保
- 風通しが悪いとサンディング粉塵で視界が悪くなる。屋外かガレージ推奨
3
部材への墨付け
目安 25分
差し金と鉛筆で全部材のカット線をマーキング。前後板(900mm)12枚と側板(500mm)12枚は長さが違うので混同しないよう『前(900)』『側(500)』と裏面に記入。支柱4本には上下の目印。2層式にする場合は中仕切り板の位置(幅方向中央=450mm)を前後板と側板の内側にマーキングしておく。
線を引く
さしがね使用
墨付けSTEP 3 / 22
コツ
- 鉛筆は2B以上の軟らかい芯。長い墨線は2点間に糸を張ってから引くとブレない
- 2層式の仕切り位置は左右非対称でもOK。堆肥化エリアを大きく、完熟エリアを小さくする手もある
つまずきポイント
- 900mmと500mmを書き間違えると廃材になる。墨線を引く前に寸法を声に出して確認する
- 中仕切りの位置を全面に書き込んでおかないと、組立途中で位置を決められなくなる
4
前後板のカット(900mm×12枚)
目安 35分
杉板12枚を19×120×900mmにカット。ホームセンターカットサービス利用が現実的(1枚30-50円×12枚=600円以下)。自作の場合は丸ノコと直角ガイドで。900mmは丸ノコで一度に切れないサイズなので、両端から切って中央で合流させる手もあり。
カットする
ホームセンターでカット可
カットSTEP 4 / 22
コツ
- ホームセンターのカットサービスは精度±1mm。自作より確実。12枚まとめて頼めば時短
- 自作時は墨線の廃材側を切る。刃厚2mmを差し引ける
つまずきポイント
- 900mmをノコギリで切ると手が疲れて後半の精度が落ちる。丸ノコかサービス利用推奨
- 1枚だけ短くなったら、それを2層目の仕切り板(462mm)に転用する。捨てない
5
側板のカット(500mm×12枚)
目安 25分
杉板12枚を19×120×500mmにカットします。前後板と寸法が違うだけで要領は同じ。12枚を4枚ずつ束ねてクランプで固定し、一度に切ると時短になります。直角確認を1枚目で入念に行い、以降はそれを基準にします。
カットする
ホームセンターでカット可
カットSTEP 5 / 22
コツ
- 束ね切りで時短。4枚束ねたら丸ノコで一気に切る
- 500mmは短いので取り回しが楽。比較的正確に切れる工程
つまずきポイント
- 束ね切りで刃が挟まれたら即停止。無理に続けるとキックバックが起きる
- 側板の長さがバラバラだと組み立て時に歪む。±1mm以内に揃える
6
コーナー支柱と底板のカット
目安 25分
2×4材(38×89mm)を700mm×4本にカット。底板はラワン合板12mmを462×862mmにカット(内寸=500-19×2=462、900-19×2=862)。底板は長方形なので、前後方向(862mm)と左右方向(462mm)を間違えないよう矢印で向きを記入。
カットする
ホームセンターでカット可
カットSTEP 6 / 22
コツ
- 支柱4本を並べてクランプで束ね、一発でカットすると長さが完全に揃う
- 底板の向きを間違えると箱に入らない。カット直後に『前後』と矢印で書き込む
つまずきポイント
- 支柱1本だけ斜めに切れたら、他3本も同角度に切り直す。揃わないと組めない
- 底板を逆方向に切ってしまったら廃材。寸法(462×862)は必ず紙に書いて見ながら切る
7
全部材のやすりがけ(#120)
目安 60分
部材が多い(杉板24枚+支柱4本+底板1枚)ため、オービタルサンダーの使用を強く推奨。#120で全面のバリとささくれを除去。木目に沿って一定方向に動かします。手作業なら2時間、サンダーで45分程度。
やすりがけ
#120
研磨STEP 7 / 22
コツ
- サンダーは自重だけで動かす。押し付けるとキズが残る
- ホームセンターで3,000円程度のサンダーが買える。DIYを続けるなら元が取れる投資
つまずきポイント
- 部材が多い分、1枚に時間をかけすぎると全体が終わらない。1枚5分以内を目安に
- サンダーのペーパーが目詰まりしたら交換。無理に使うと研磨効率が落ちて時間の無駄
8
仕上げやすり(#240)
目安 35分
#240で全面を仕上げ研磨。触って引っかかりがなくなるまで。900mmの前後板は上端が長いので、手を走らせて凹凸を確認します。研磨後は濡れ雑巾で粉を拭き取り、10分乾燥。
やすりがけ
#240
研磨STEP 8 / 22
コツ
- 手の平を板の上に滑らせて、引っかかりが無ければOK
- 木口面(板の短辺)は吸水性が高く塗料を吸うので、他の面より念入りに仕上げる
つまずきポイント
- 研磨粉が残ると塗装がブツブツになる。必ず完全に拭き取る
- 角を研磨しすぎると丸くなり、組立時の合わせ面に隙間が出る。角は最小限に
9
支柱の仮組みと直角確認
目安 25分
コーナー支柱4本を作業台上に立てて、900×500mmの長方形になるよう配置。差し金で各コーナーが90°になることを確認し、F型クランプで仮固定。対角線を測って1091mm(√(900²+500²))が理論値。±3mm以内なら合格。
整地・基礎
基礎STEP 9 / 22
コツ
- 長方形なので対角線2本の長さは同じになるはず。違うと歪み
- 900mmの長辺方向は支柱の剛性が不足しやすい。仮組み段階で中央を押してたわみを確認
つまずきポイント
- 直角が3mm以上ズレたまま進めると最後に歪みが10mm級になる。ここで追い込む
- 長方形だと短辺側が変形しやすい。500mm辺を先に固定してから900mm辺を決める
10
下穴加工(支柱への穴あけ)
目安 30分
電動ドリルφ3.5mmで全ビス位置に下穴を開けます。支柱1本あたり6段×2面=12箇所、計48箇所。下穴深さは30mm。中仕切りを入れる場合は追加で仕切り用の下穴4〜8箇所も開けます。
穴をあける
下穴 φ3.5mm
穴あけSTEP 10 / 22
コツ
- マスキングテープをビットに巻いて30mm位置に目印を付ける
- ビットが2×4材に当たった瞬間の角度で深さが決まる。垂直を保って回し始める
つまずきポイント
- 下穴なしで打つと2×4材が割れる。必ず先に下穴を開ける
- 穴を1個間違えて開けても、木工パテで埋めれば目立たない。気にせず進む
11
前後板1段目の取り付け
目安 30分
900mmの前後板を最下段から支柱にコーススレッド65mmで固定します。板の下端を支柱下端に揃え、両端の支柱を挟む形で。各接合部にビス2本ずつ、計8本。900mmは長いので2人作業が理想、1人ならクランプで仮固定してから打つ。
ビス固定
コーススレッド 65mm
ビス固定STEP 11 / 22
コツ
- 900mmの板を1人で水平に保つのは困難。クランプで片側を仮固定すると楽
- 1本目を仮締めしてから直角を再確認して2本目を打つ
つまずきポイント
- 長板が中央で下に反ると組み立て後も歪む。仮固定時に中央を支えて直線を保つ
- ビスを斜めに打ったら抜いて5mmずらして打ち直す。900mm板は歪みが目立つ
12
前後板2〜5段目(通気スリット確保)
目安 50分
2段目以降を1段目の上に積み、5mmスリットを確保しながら固定。5mm合板端材をスペーサーに使うと均一。片面あたり6段必要(120×6=720、700mmに対し20mm超)なので最上段は支柱上端から突き出る。
ビス固定
コーススレッド 51mm
ビス固定STEP 12 / 22
コツ
- 5mmスペーサーを3個作って両端と中央に挟む。平行度が保てる
- 長板は反りがあるので、板の凸側を上にして打つと組み上がった時に真っ直ぐに見える
つまずきポイント
- 900mm長の板は反りが出やすい。反りが大きい板は最下段か中段で使う(最上段の視覚的目立ちを避ける)
- スリットが6mm超になっても堆肥化には影響なし。気にせず進む
13
前後板最上段と中仕切り板(オプション)
目安 30分
最上段の前後板を取り付けます。2層式にする場合はここで中仕切り板(杉板を横に並べるか合板1枚)を900mmの中央=450mm地点に入れて、前後板と底板にビス留め。仕切り高さは本体と同じ700mm。
ビス固定
コーススレッド 51mm
ビス固定STEP 13 / 22
コツ
- 仕切り板は取り外し可能にすると、堆肥の切り返し時に作業が楽
- 仕切りの代わりに厚さ12mmの合板1枚をスロット状に差し込む設計にすると2層切替が自在
つまずきポイント
- 仕切りをビス固定してしまうと切り返しが困難。ダボ穴とピンで着脱式にする
- 仕切りを中央に入れられなかった場合は省略してもOK。単層ボックスとして使える
14
側板の取り付け(左右両面)
目安 40分
側板12枚(500mm)を前後板と同じ要領で左右両面に取り付け。前後板の端面に重なる形で配置し、各段5mmスリット確保。側板は短いので1人作業でも扱いやすい工程です。
枠を組む
直角を確認
組立STEP 14 / 22
コツ
- 側板は500mmなので扱いやすい。一気に左右とも組み上げられる
- 前後板との突き合わせ面に木工ボンドを少量塗ると気密性アップ
つまずきポイント
- 側板を付けた後で中段の歪みが出たら、該当箇所の下穴を開け直して修正
- 側板がはみ出したら支柱側を削って調整する。無理に押し込まない
15
対角線チェックと歪み修正
目安 20分
全壁板取り付け後、上面の対角線を測定。1091mm(√(900²+500²))が理論値。差が3mm以内で合格。差が大きい場合はクランプで斜めに押して矯正し、斜めビスを追加。長方形は正方形より歪みやすいので入念に。
水平を確認
水平 ✓
水平確認STEP 15 / 22
コツ
- 対角線が長い方向の反対コーナーを押すと歪みが取れる
- 長方形は長辺方向に歪みやすい。900mm辺の中央を水平器で確認して追い込む
つまずきポイント
- 歪み5mm超は再組立が早い。下穴を開け直して新規位置で固定する
- 矯正用斜めビスは塗装前に目立たない位置に隠す
16
底板の通気穴加工
目安 25分
底板(462×862mm)にφ20mmの通気穴を12箇所開けます。長方形なので3列×4行の配置。端から50mm以上内側に。2層式の場合は仕切りの両側に6箇所ずつの方が均等に発酵します。
穴をあける
φ20mm
穴あけSTEP 16 / 22
コツ
- ホールソーで一発。ドリルビットなら裏面に木片を当てて貫通時の割れを防ぐ
- 12箇所を鉛筆で先にマーキングしてから一気に開ける
つまずきポイント
- 端が割れたら木工パテで補修。通気機能に影響なし
- 穴位置が多少ズレても発酵には影響しない。均等性より個数を優先
17
底板の取り付け
目安 25分
底板(462×862mm)を箱の内側底面に落とし込み、外周に沿って支柱の足元にコーススレッド65mmで6箇所固定(前後3箇所ずつ)。2層式の場合は仕切り位置にも2箇所追加。
天板を張る
5mm 間隔
天板取付STEP 17 / 22
コツ
- 底板は箱の内寸ピッタリの設計。入らない場合は四隅を少しずつ削る
- 底板の上面に先に防腐塗料を塗ってから取り付けると楽
つまずきポイント
- 底板と側板の隙間は木工ボンドで埋めて虫の侵入を防ぐ
- 底板が反ってきたら中央にL字金具で支柱と連結する
18
蓋板の作成(900×500mm)
目安 45分
蓋板は予備の杉板を900mm×4枚並べてコーススレッドで繋ぎ(900×500mm相当)、裏面に補強材として廃材を3本(両端と中央)渡します。雨水が流れるよう片側を5mm高くして勾配をつけます。2層式なら蓋も2分割にすると便利。
天板を張る
5mm 間隔
天板取付STEP 18 / 22
コツ
- 2層式の蓋は真ん中で分割すると片側だけ開けて堆肥投入できる
- 蓋の上面に撥水塗料を先に塗ると雨水が玉になって落ちる
つまずきポイント
- 蓋が重すぎて開けにくい場合は取っ手を追加。100円ショップの金属取っ手で十分
- 蓋が反ってきたら反対方向に重石と湿気で矯正
19
蝶番と蓋の取り付け
目安 25分
ステンレス蝶番2個(2層式なら4個)を蓋と本体の最上段板の上面に取り付け。蝶番間隔は蓋の両端から100mm内側。付属ビスの下穴φ2mmを開けてから締めます。開閉確認を必ず行う。
ビス固定
コーススレッド 51mm
ビス固定STEP 19 / 22
コツ
- 蝶番は必ずステンレス製。鉄製は1年で錆びて動かなくなる
- 蓋ストッパー(チェーン)を付けると後ろに倒れなくなり安全
つまずきポイント
- 蝶番位置を間違えて蓋が閉まらない時は、木工パテで埋めて位置変更
- ビス穴がバカになったら爪楊枝ボンドで埋めて打ち直す
20
防腐塗料1回目の塗装
目安 55分
屋外用防腐塗料(キシラデコール、ノンロット等)を内外全面に塗装。ハケは幅30-50mm推奨。木口面とコーナーは念入りに。1回目は薄めに塗って染み込ませる。900×500mmの大きさなので塗面積は約3㎡、塗料500mlで足りる。24時間乾燥。
防腐処理
2度塗り必須
防腐処理STEP 20 / 22
コツ
- 防腐塗料は500mlで約3㎡塗布可能。このサイズは2.8㎡なのでちょうど1缶
- ハケは使用後に専用シンナーで洗って再利用可能
つまずきポイント
- 塗料が地面に垂れたら乾く前にウェスで拭き取る。乾くと落ちない
- ムラは2回目で覆える。完璧主義を避ける
21
防腐塗料2回目の塗装
目安 50分
1回目完全乾燥後、2回目をやや厚めに塗る。塗りムラを無くすように。木口面は吸収が激しいので3回塗っても良い。2回目も24時間乾燥。塗膜が厚いほど耐用年数が延びます。
防腐処理
2度塗り必須
防腐処理STEP 21 / 22
コツ
- 2回目は気温15℃以上、湿度70%以下の日を選ぶ
- 塗膜を厚くしたい箇所は乾燥後に3回目を重ね塗りOK
つまずきポイント
- 雨が降ってきたらブルーシートで覆う。白化防止
- 固まり始めたハケはシンナーで洗ってから続ける
22
設置場所への配置と完成確認
目安 25分
完成した2層式コンポストボックスを設置場所(日当たりと風通しの良い場所)に運びます。900mmサイズなので1人では重い、2人で運搬推奨。地面を平らにして必要なら砂利敷き。蓋の開閉と全ビスの増し締め、ガタつきを確認して完成。
完成！
完成！おめでとう
完成STEP 22 / 22
コツ
- 2層式は発酵済み側と投入側を分けて使う。切り返しが週1回程度で済む
- 東南側に設置すると発酵が早まる。北側は避ける
つまずきポイント
- 地面直置きは底部腐食が早い。レンガで5cm浮かすと寿命2倍
- 900mm×500mmの底部は面積が広いので底板の反りに注意。3年ごとに点検