木製目隠しフェンス

木製目隠しフェンスのDIY設計図。

中級者向け¥10,000〜¥20,0006時間屋外作例 10

カインズコメリコーナンDCM

基本寸法

幅 (W)

1800mm

奥行 (D)

90mm

高さ (H)

1800mm

カット図

部材名寸法 (T×W×L mm)数

1支柱

89×89×2400×3

2横桟

38×89×1800×3

3板材

19×89×1800×20

必要工具

✓
メジャー（5m以上）
各部材の採寸に使用
✓
鉛筆・さしがね
墨線引き・直角確認
✓
のこぎり
ホームセンターのカットサービス利用を推奨
✓
電動ドライバー
インパクトドライバーが作業効率UP
✓
サンドペーパー
#120・#240の2種を用意
✓
水平器
組み立て時の水平確認に必須
✓
クランプ（2個以上）
接合時の仮固定に使用
✓
刷毛・塗料バット
防腐塗料の塗布に使用

資材一覧

支柱（4×4材）

89×89×2400mm

地中埋め込み600mm分含む

3 本

カインズコメリコーナン DCM

横桟（2×4材）

38×89×1800mm

3 本

カインズコメリコーナン DCM

板材（SPF 1×4材）

19×89×1800mm

20 枚

カインズコメリコーナン DCM

ステンレスコーススレッド 75mm

75mm

120 本

カインズコメリコーナン DCM

モルタル（支柱固定用）

速硬タイプ

3 袋

カインズコメリコーナン DCM

屋外用防腐塗料

キシラデコール等

2 缶

工程

1
設置場所の確認と敷地境界確認
目安 30分
木製目隠しフェンス(1800×90×1800mm)の設置予定ラインを採寸します。敷地境界を明確にし、隣家との距離、既存の構造物、地下埋設物(配管・電線)の位置を確認します。
採寸する
W 1800 mm
採寸STEP 1 / 9
コツ
- 敷地境界の内側50mm以上離すのが安全。越境トラブル防止
- 地中の水道管・ガス管位置は事前に自治体で確認。支柱穴掘り時の事故防止
- 近隣への事前挨拶も重要。工事中の騒音や通行影響を説明
つまずきポイント
- 境界を誤解すると隣家とのトラブルに発展。測量図を確認してから施工
- 地下配管を傷つけると賠償責任。必ず事前確認
2
部材カットとステンレスビスの準備
目安 45分
4×4材で支柱(89×89×2400mm)×3本、2×4材で横桟(38×89×1800mm)×3本、SPF 1×4材で板材(19×89×1800mm)×20枚。ステンレスコーススレッド75mm×120本、速硬モルタル3袋、屋外用防腐塗料(キシラデコール等)×2缶を用意します。
カットする
ホームセンターでカット可
カットSTEP 2 / 9
コツ
- 支柱4×4材の長さ2400mm = 地上1800mm + 地中600mm。埋設深さは風圧に耐える最低寸法
- ステンレスビスは屋外用の必須品。鉄ビスは1年で錆びて強度低下
- モルタルは速硬タイプを選ぶ。当日固まって作業が進む
つまずきポイント
- 支柱を地中に埋める長さが不足すると、強風で倒壊の危険
- 鉄ビス使用は錆汁が板材を汚し、塗膜も破壊する
3
支柱穴掘りと砂利敷設
目安 90分
支柱3本を立てる穴を直径200mm×深さ600mmで掘ります。支柱間隔は900mm(フェンス幅1800mmの中央+両端)。穴底に砂利を100mm厚で敷き、水はけを確保します。
穴をあける
下穴 φ3.5mm
穴あけSTEP 3 / 9
コツ
- 穴掘り機(ポストホールディガー)があれば作業が1/3に短縮
- 穴は支柱の太さの2倍(200mm径)が理想。モルタルの厚みで支柱を保持
- 砂利層で支柱の底が水に浸からない構造にする
つまずきポイント
- 穴の深さが足りないと強風で倒壊。600mm厳守
- 水はけが悪い穴だと支柱の底が腐る。砂利で必ず排水層を作る
4
支柱の立ち上げとモルタル固定
目安 120分
支柱を穴に垂直に立て、水平器で垂直を確認しながら仮固定(木杭と針金で支える)。速硬モルタルを練り、穴に流し込んで支柱を固定します。モルタルは地上より少し高く盛って水が溜まらないようにします。硬化まで24時間静置。
枠を組む
接合部をしっかり
組立STEP 4 / 9
コツ
- モルタル練りは水を少なめに(固練り)が正解。柔らかすぎると硬化後の強度が出ない
- 支柱の垂直を水平器で2方向(前後・左右)から確認
- モルタル表面は地面より10mm高く仕上げて水の侵入を防ぐ
つまずきポイント
- モルタル硬化前に強風が来ると支柱が傾く。風の弱い日を選ぶ
- 垂直が狂うと横桟が水平に入らない
5
横桟の取り付け
目安 60分
モルタル硬化後、支柱3本の外側(庭側)に横桟(38×89×1800mm)×3本を上中下段に取り付けます。地面から200mm、900mm、1700mm高が目安。支柱側からφ5mm下穴→ステンレスコーススレッド75mmを各接合2本ずつ打ち込みます。
枠を組む
接合部をしっかり
組立STEP 5 / 9
コツ
- 横桟は支柱の庭側に付ける。道路側から見て板材で横桟が隠れる構造
- 水平器で横桟の水平を確認してから固定
- ビスを打つ時は支柱側から。横桟が板材で隠れるので美観上問題ない
つまずきポイント
- 支柱のずれが横桟に影響する。支柱間の寸法を実測してから横桟をカット
- 下穴なしで打つと4×4材支柱でも割れる
6
板材(1×4材)の取り付け
目安 90分
SPF 1×4材20枚を横桟に対して縦に取り付けます。板材の間に5mmの隙間(指1本分)を作ると、風圧を逃がす効果があり通気も確保できます。上段・中段・下段の横桟に各1本ずつビスで固定(計3本)。
枠を組む
接合部をしっかり
組立STEP 6 / 9
コツ
- 板材は完全に詰めず隙間を作る。風圧逃がし+通気+見た目のリズム感
- 割り箸や5mmスペーサーを挟んで間隔を均一に
- 板材の下端は地面から50mm浮かせる。水に浸からないように
つまずきポイント
- 板を詰めて貼ると風圧で倒壊しやすくなる
- 板材が地面に接すると水を吸って腐る。必ず浮かす
7
サンディングと塗装下地
目安 60分
組み上がったフェンス全体を#120→#240で研磨します。特に板材の表面、木口、角を丁寧に。屋外用塗料の密着性を上げるため、塗装前に粉を完全除去します。
やすりがけ
#120 → #240
研磨STEP 7 / 9
コツ
- 木口は水の侵入経路。研磨を丁寧にして塗料をしっかり染み込ませる準備
- 大面積なのでオービタルサンダーが便利。貸出サービス活用
- 粉塵が舞うので、マスクと保護メガネを必ず着用
つまずきポイント
- 研磨不足で塗料が乗りにくく、屋外環境で早期に剥がれる
- 粉塵が付着したまま塗装すると表面がザラつく
8
屋外用防腐塗料の塗布(1回目)
目安 90分
キシラデコールなどの屋外用防腐塗料を刷毛で全面塗布します。板材の表裏、横桟、支柱すべてに塗ります。木口(断面)は多めに含ませて染み込ませます。24時間自然乾燥。
塗装仕上げ
ワトコオイル・ニス
塗装STEP 8 / 9
コツ
- 木口への浸透が防腐効果の決め手。重点的に
- 大面積なので刷毛ではなくローラーでも可。端は刷毛で仕上げる
- 直射日光下で塗ると表面だけ乾いて内部が半乾きになる。日陰か曇天を狙う
つまずきポイント
- 乾燥前に雨に当たると塗膜が流れる。天気予報を確認してから塗装
- 塗料がドロッとしていると塗りムラになる。薄く均一に
9
2回目の塗装と完成確認
目安 90分
1回目が完全に乾いたら2回目を塗布します。1回目より少し薄めに。24時間以上乾燥させた後、全体を検査。ビス頭が飛び出していないか、塗装ムラがないか、支柱のグラつきがないかを確認します。
完成！
完成！おめでとう
完成STEP 9 / 9
コツ
- 2回塗りで屋外耐久性が大幅UP。省略しない
- 年1回、#240で軽く研磨後に同じ塗料で再塗装することで寿命が10年以上に延びます。
- 支柱の根元(地際)は水が集まりやすい。年2回点検する
つまずきポイント
- 2回塗りを省略すると2-3年で塗膜が剥がれ、木材腐食が始まる
- 年1回の再塗装を怠ると10年で要交換になる