アジアン風竹フェンス

基本寸法

カット図

必要工具

• ✓

  メジャー（5m以上）

  各部材の採寸に使用

• ✓

  鉛筆・さしがね

  墨線引き・直角確認

• ✓

  のこぎり

  ホームセンターのカットサービス利用を推奨

• ✓

  電動ドライバー

  インパクトドライバーが作業効率UP

• ✓

  サンドペーパー

  #120・#240の2種を用意

• ✓

  水平器

  組み立て時の水平確認に必須

• ✓

  クランプ（2個以上）

  接合時の仮固定に使用

• ✓

  刷毛・塗料バット

  防腐塗料の塗布に使用

資材一覧

工程

1. 1

   設置場所の確認と敷地境界確認

   目安 30分

   アジアン風竹フェンス(1800×60×1500mm)の設置予定ラインを採寸します。敷地境界を明確にし、隣家との距離、既存の構造物、地下埋設物(配管・電線)の位置を確認します。

   採寸する

   W 1800 mm

   採寸STEP 1 / 9

   コツ

   • 敷地境界の内側50mm以上離すのが安全。越境トラブル防止
   • 地中の水道管・ガス管位置は事前に自治体で確認。支柱穴掘り時の事故防止
   • 近隣への事前挨拶も重要。工事中の騒音や通行影響を説明

   つまずきポイント

   • 境界を誤解すると隣家とのトラブルに発展。測量図を確認してから施工
   • 地下配管を傷つけると賠償責任。必ず事前確認
2. 2

   部材カットとステンレスビスの準備

   目安 45分

   4×4材で支柱(89×89×2100mm)×3本、2×4材で横桟(38×89×1500mm)×3本、SPF 1×4材で板材(19×89×1500mm)×17枚。ステンレスコーススレッド75mm×102本、速硬モルタル3袋、屋外用防腐塗料(キシラデコール等)×2缶を用意します。

   カットする

   ホームセンターでカット可

   カットSTEP 2 / 9

   コツ

   • 支柱4×4材の長さ2400mm = 地上1800mm + 地中600mm。埋設深さは風圧に耐える最低寸法
   • ステンレスビスは屋外用の必須品。鉄ビスは1年で錆びて強度低下
   • モルタルは速硬タイプを選ぶ。当日固まって作業が進む

   つまずきポイント

   • 支柱を地中に埋める長さが不足すると、強風で倒壊の危険
   • 鉄ビス使用は錆汁が板材を汚し、塗膜も破壊する
3. 3

   支柱穴掘りと砂利敷設

   目安 90分

   支柱3本を立てる穴を直径200mm×深さ600mmで掘ります。支柱間隔は900mm(フェンス幅1800mmの中央+両端)。穴底に砂利を100mm厚で敷き、水はけを確保します。

   穴をあける

   下穴 φ3.5mm

   穴あけSTEP 3 / 9

   コツ

   • 穴掘り機(ポストホールディガー)があれば作業が1/3に短縮
   • 穴は支柱の太さの2倍(200mm径)が理想。モルタルの厚みで支柱を保持
   • 砂利層で支柱の底が水に浸からない構造にする

   つまずきポイント

   • 穴の深さが足りないと強風で倒壊。600mm厳守
   • 水はけが悪い穴だと支柱の底が腐る。砂利で必ず排水層を作る
4. 4

   支柱の立ち上げとモルタル固定

   目安 120分

   支柱を穴に垂直に立て、水平器で垂直を確認しながら仮固定(木杭と針金で支える)。速硬モルタルを練り、穴に流し込んで支柱を固定します。モルタルは地上より少し高く盛って水が溜まらないようにします。硬化まで24時間静置。

   枠を組む

   接合部をしっかり

   組立STEP 4 / 9

   コツ

   • モルタル練りは水を少なめに(固練り)が正解。柔らかすぎると硬化後の強度が出ない
   • 支柱の垂直を水平器で2方向(前後・左右)から確認
   • モルタル表面は地面より10mm高く仕上げて水の侵入を防ぐ

   つまずきポイント

   • モルタル硬化前に強風が来ると支柱が傾く。風の弱い日を選ぶ
   • 垂直が狂うと横桟が水平に入らない
5. 5

   横桟の取り付け

   目安 60分

   モルタル硬化後、支柱3本の外側(庭側)に横桟(38×89×1500mm)×3本を上中下段に取り付けます。地面から200mm、900mm、1700mm高が目安。支柱側からφ5mm下穴→ステンレスコーススレッド75mmを各接合2本ずつ打ち込みます。

   枠を組む

   接合部をしっかり

   組立STEP 5 / 9

   コツ

   • 横桟は支柱の庭側に付ける。道路側から見て板材で横桟が隠れる構造
   • 水平器で横桟の水平を確認してから固定
   • ビスを打つ時は支柱側から。横桟が板材で隠れるので美観上問題ない

   つまずきポイント

   • 支柱のずれが横桟に影響する。支柱間の寸法を実測してから横桟をカット
   • 下穴なしで打つと4×4材支柱でも割れる
6. 6

   板材(1×4材)の取り付け

   目安 90分

   SPF 1×4材20枚を横桟に対して縦に取り付けます。板材の間に5mmの隙間(指1本分)を作ると、風圧を逃がす効果があり通気も確保できます。上段・中段・下段の横桟に各1本ずつビスで固定(計3本)。

   枠を組む

   接合部をしっかり

   組立STEP 6 / 9

   コツ

   • 板材は完全に詰めず隙間を作る。風圧逃がし+通気+見た目のリズム感
   • 割り箸や5mmスペーサーを挟んで間隔を均一に
   • 板材の下端は地面から50mm浮かせる。水に浸からないように

   つまずきポイント

   • 板を詰めて貼ると風圧で倒壊しやすくなる
   • 板材が地面に接すると水を吸って腐る。必ず浮かす
7. 7

   サンディングと塗装下地

   目安 60分

   組み上がったフェンス全体を#120→#240で研磨します。特に板材の表面、木口、角を丁寧に。屋外用塗料の密着性を上げるため、塗装前に粉を完全除去します。

   やすりがけ

   #120 → #240

   研磨STEP 7 / 9

   コツ

   • 木口は水の侵入経路。研磨を丁寧にして塗料をしっかり染み込ませる準備
   • 大面積なのでオービタルサンダーが便利。貸出サービス活用
   • 粉塵が舞うので、マスクと保護メガネを必ず着用

   つまずきポイント

   • 研磨不足で塗料が乗りにくく、屋外環境で早期に剥がれる
   • 粉塵が付着したまま塗装すると表面がザラつく
8. 8

   屋外用防腐塗料の塗布(1回目)

   目安 90分

   キシラデコールなどの屋外用防腐塗料を刷毛で全面塗布します。板材の表裏、横桟、支柱すべてに塗ります。木口(断面)は多めに含ませて染み込ませます。24時間自然乾燥。

   塗装仕上げ

   ワトコオイル・ニス

   塗装STEP 8 / 9

   コツ

   • 木口への浸透が防腐効果の決め手。重点的に
   • 大面積なので刷毛ではなくローラーでも可。端は刷毛で仕上げる
   • 直射日光下で塗ると表面だけ乾いて内部が半乾きになる。日陰か曇天を狙う

   つまずきポイント

   • 乾燥前に雨に当たると塗膜が流れる。天気予報を確認してから塗装
   • 塗料がドロッとしていると塗りムラになる。薄く均一に
9. 9

   2回目の塗装と完成確認

   目安 90分

   1回目が完全に乾いたら2回目を塗布します。1回目より少し薄めに。24時間以上乾燥させた後、全体を検査。ビス頭が飛び出していないか、塗装ムラがないか、支柱のグラつきがないかを確認します。

   完成！

   完成！おめでとう

   完成STEP 9 / 9

   コツ

   • 2回塗りで屋外耐久性が大幅UP。省略しない
   • 年1回、#240で軽く研磨後に同じ塗料で再塗装することで寿命が10年以上に延びます。
   • 支柱の根元(地際)は水が集まりやすい。年2回点検する

   つまずきポイント

   • 2回塗りを省略すると2-3年で塗膜が剥がれ、木材腐食が始まる
   • 年1回の再塗装を怠ると10年で要交換になる

注意点

• ⚠️屋外使用の場合は防腐塗装が必須です（年1回の再塗装推奨）
• ⚠️ステンレスビスを使用してください（鉄ビスは錆びます）
• ⚠️下穴を開けてからビスを打ち、木割れを防いでください

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