ハーブ用プランター棚

ハーブ用プランター棚のDIY設計図。

初心者向け¥2,000〜¥4,0001時間30分両用

カインズコメリコーナンDCM

基本寸法

幅 (W)

600mm

奥行 (D)

200mm

高さ (H)

700mm

カット図

部材名寸法 (T×W×L mm)数

1前板

19×120×600×12

2側板

19×120×200×12

3底板

12×162×562×1

4コーナー支柱

38×89×700×4

必要工具

✓
メジャー（5m以上）
各部材の採寸に使用
✓
鉛筆・さしがね
墨線引き・直角確認
✓
のこぎり
ホームセンターのカットサービス利用を推奨
✓
電動ドライバー
インパクトドライバーが作業効率UP
✓
サンドペーパー
#120・#240の2種を用意
✓
水平器
組み立て時の水平確認に必須
✓
クランプ（2個以上）
接合時の仮固定に使用
✓
刷毛・塗料バット
防腐塗料の塗布に使用

資材一覧

前後板（杉板 19mm）

19×120×600mm

12 枚

カインズコメリコーナン DCM

側板（杉板 19mm）

19×120×200mm

12 枚

カインズコメリコーナン DCM

底板（ラワン合板 12mm）

12×162×562mm

通気穴加工あり

1 枚

カインズコメリコーナン DCM

コーナー支柱（2×4材）

38×89×700mm

4 本

カインズコメリコーナン DCM

コーススレッド 65mm

65mm

60 本

カインズコメリコーナン DCM

工程

1
採寸と設置場所の確認
目安 15分
ハーブ用プランター棚(600×200×700mm)の設置場所を採寸します。玄関スペースの幅、通路確保(600mm以上)、ドアの開閉範囲を確認します。
採寸する
W 600 mm
採寸STEP 1 / 13
コツ
- 玄関ドアを開けた時の扇状範囲にかからないよう配置する
- 壁と家具の間に最低20mmの隙間を作ると掃除がしやすい
- 玄関タイルと板間(フローリング)の境目は避ける。ガタつきの原因
つまずきポイント
- 幅600mmに対して玄関スペースが足りないと設置不可。事前採寸が重要
- 玄関は出入りする人が多い場所。足元に出っ張る配置は転倒リスク
2
部材カットリスト作成
目安 30分
杉板19mm厚を前後板(19×120×600mm)×12枚、側板(19×120×200mm)×12枚に切り出します。底板はラワン合板12mm(12×162×562mm)×1枚。コーナー支柱は2×4材を(38×89×700mm)×4本。カットはホームセンターの有料カットサービスが便利です。
カットする
ホームセンターでカット可
カットSTEP 2 / 13
コツ
- 杉板は節抜けや反りが個体差大。1本ずつ手にとってから選ぶ
- コーナー支柱の500mm長は、前後側板の高さ(120×4枚=480)+余裕20mmを含んだ実寸
- カットサービス利用なら、板目を揃えて見栄えを良くする指定もできる
つまずきポイント
- 杉板の木口(切断面)は水を吸いやすい。後工程で防腐材を重点的に塗る
- 支柱の2×4材は実寸38×89mm。カット依頼時は『38×89』と明記(呼称と実寸で違う)
3
全部材のサンディング
目安 40分
#120→#240の順でサンドペーパー研磨します。杉板は柔らかく反りやささくれが出やすいので、特に木口と表面を丁寧に。2×4材のコーナー支柱は面取りして、靴を引っ掛けたり足をぶつけたりしないよう滑らかにします。
やすりがけ
#120 → #240
研磨STEP 3 / 13
コツ
- 杉板は繊維が粗く、逆目でかけるとささくれが立つ。木目方向を確認して研磨
- 木口(断面)は#120で平らにしてから#240。ここで手を抜くと塗装ムラが出る
- オービタルサンダーを使うと時間が1/3に短縮。貸出サービスも活用
つまずきポイント
- サンディング時の粉塵が大量に出る。ベランダやガレージなど換気できる場所で行う
- 研磨後の粉を落とさず塗料を塗ると表面がザラつく。エアダスターか濡れ布巾で除塵
4
コーナー支柱の立ち上げと仮固定
目安 25分
2×4材4本を垂直に立てて、作業台の四隅に並べます。上下を水平にするため、作業台に対してクランプで仮固定。水平器で垂直を確認します。支柱どうしの間隔が前後600mm、左右300mm(内側寸法)になるよう、メジャーで実測します。
枠を組む
接合部をしっかり
組立STEP 4 / 13
コツ
- 支柱の垂直は水平器を2面(正面と側面)に当てて両方ゼロを狙う
- コンクリ床やクッションフロアは不陸(凹凸)がある。合板を敷いて平らな作業面を作る
- 4本とも同じ向きに節が揃っていると見栄えが良い。配置時に回して調整
つまずきポイント
- 支柱が1本でも垂直から外れると、完成後に前後左右の板が傾く
- 間隔寸法をメジャーで測る時、支柱の内側か外側かを統一しないと5-10mmずれる
5
前後板の取り付け(下段から)
目安 40分
杉板1枚目を前側の最下段に水平に当て、左右のコーナー支柱に木工ボンドを塗ってからコーススレッド65mmで固定します。1枚につき左右各2本(計4本)。2枚目以降は5mmの通気スリット(割り箸1本分)を挟みながら積み上げます。全10枚のうち5枚を前面、5枚を背面に。
枠を組む
接合部をしっかり
組立STEP 5 / 13
コツ
- 通気スリット5mmは靴の湿気対策。詰めて貼ると湿気がこもってカビる
- 割り箸を挟んで間隔を作るとスリットが均一になる
- 下穴(φ4mm)をコーナー支柱側に開けてから打つと木割れしない
つまずきポイント
- 下穴なしで65mmビスを打つと杉板が割れる。必ず下穴
- ビスを打ち込みすぎると杉板の表面がへこむ。打ち込み深さは板面と面一で止める
6
側板の取り付け(左右)
目安 35分
両側の側板(19×120×200mm)×12枚を同様にスリットを挟みながら取り付けます。左右5枚ずつ。前後板と側板の木口が出会う角で、ピタッと合うよう先に前後板の位置を調整してから側板を付けます。対角線の長さ(前後対角)をメジャーで測り、2本が等しくなるように固定しながら進めます。
枠を組む
接合部をしっかり
組立STEP 6 / 13
コツ
- 対角線の長さが合わないと平行四辺形に歪む。等しくなるまでクランプで矯正
- 側板は前後板より内側に入るので、下穴位置を前後板の端から少しオフセットして開ける
- 角の合いが気になる場合、先に角材を45度カットして留めると美しく仕上がる
つまずきポイント
- 側板の通気スリット位置を前後板と揃えないと、見た目がバラバラになる
- 対角線の誤差が5mm超えると収納物がスムーズに収まらない
7
底板の加工と取り付け
目安 25分
ラワン合板12mmの底板(262×562mm)に、φ20mmドリルで通気穴を9箇所(縦3×横3)均等に開けます。穴位置は板の端から50mm以上離し、互いに100mm以上空けます。底板を箱体下部に差し込み、4本の支柱にコーススレッド(45mm)で固定します。
穴をあける
φ20mm
穴あけSTEP 7 / 13
コツ
- 通気穴は靴底の湿気を逃がす重要機能。数は減らさない
- ホールソーがあれば綺麗に開けられる。木工ドリルでも可
- 底板の地面側は外から見えないので、木口テープ不要
つまずきポイント
- 底板が反っていると支柱と密着しない。先に平面を確認し、反りが大きい時は逆向きに当ててビス締めで矯正
- 通気穴を端に寄せすぎると強度が落ちる。端から50mm以上離す
8
直角と対角線の最終確認
目安 15分
組み上がった箱体の直角と対角線を最終確認します。スコヤで4つの内角を測定し、90度からのずれを確認。メジャーで対角線2本を測り、差が2mm以内であることを確認します。ずれている場合はビスを緩めてクランプで矯正してから締め直します。
安全確認
ぐらつきなし ✓
安全確認STEP 8 / 13
コツ
- 対角線の差は組み立て誤差の指標。2mm以内なら実用上問題なし
- 床が水平でないと測定が狂う。水平な場所で確認する
- ビスが緩んで入っていない箇所がないか、全数を指で確かめる
つまずきポイント
- 歪みを放置すると扉(フタ)を付けた時に開閉がスムーズにいかない
- ビス緩みは後日のガタつきや靴荷重での崩壊リスク
9
塗装下地とサンディング
目安 15分
塗装前に#240で全体を軽く撫で、濡れ布巾で粉を除去します。ビス頭周りや木口部分の段差も均します。屋外環境に耐える防腐・防カビ塗料(キシラデコールやオスモカラー等)を使います。
やすりがけ
#240
研磨STEP 9 / 13
コツ
- 杉板は塗料の吸い込みが激しい。2回塗りが前提
- 木口は塗料を多めに含ませる。切断面は繊維が露出していて染み込みやすい
- ワトコオイルは布で擦り込むように塗る。刷毛より均一になる
つまずきポイント
- 塗装下地のサンディングが荒いと、塗料ムラや毛羽立ちが残る
- 粉塵が残ったまま塗ると表面がザラつく
10
1回目の塗装
目安 30分
ワトコオイルや水性塗料を全面に塗布します。刷毛またはウエスで木目に沿って一方向に塗り、15-20分浸透させてから余分を乾いた布で拭き取ります。通気スリット部分は刷毛を斜めに入れて塗り残しを防ぎます。2時間以上自然乾燥させます。
塗装仕上げ
ワトコオイル・ニス
塗装STEP 10 / 13
コツ
- ワトコオイルの『塗って拭き取り』で木肌の風合いが活きる
- 通気スリットに塗料が溜まると乾燥が遅れる。擦るように拭き取る
- 屋外塗装は風で塵が付きやすい。無風・乾燥の日を選ぶと仕上がりが安定
つまずきポイント
- 拭き取りを忘れるとベタつきが数日残る。必ず乾布で拭く
- 厚塗りすると乾きムラになり、後で剥がれる原因。薄く2回塗りが鉄則
11
中研ぎと2回目の塗装
目安 25分
1回目の塗装が乾いたら、#320サンドペーパーで表面を軽く撫でます(中研ぎ)。粉を除去してから2回目の塗装。1回目より少し薄めに塗り、同様に拭き取ります。完全硬化まで24時間乾燥させます。
塗装仕上げ
ワトコオイル・ニス
塗装STEP 11 / 13
コツ
- 中研ぎは塗料の毛羽立ちだけを撫でる感覚。塗膜を削り落とさない
- 2回塗りで木材保護力が大幅UP。省略しない
- 乾燥中は埃の少ない場所に置く
つまずきポイント
- 中研ぎを強くしすぎると1回目の塗膜が剥げる
- 2回塗りを省略すると保護効果が半減。特に玄関は水気が多いので必須
12
脚パッドと防水対策
目安 15分
脚底(コーナー支柱の下端)にフェルトパッドか滑り止めゴムを貼ります。玄関は水気が多いので、撥水性のゴムパッドがお勧め。タイル面に置く場合は、シリコンパッドを選ぶと滑りません。
壁に固定
下地に固定
取付STEP 12 / 13
コツ
- フェルトだと水を吸って汚れる。玄関はゴム/シリコン推奨
- パッドは四隅の支柱に必須。中央省略だと傾く
- 設置後1週間は様子見。塗料の揮発臭が収まるまで換気を続ける
つまずきポイント
- パッドなしだと床が傷つく、また濡れた床で滑る
- シリコンパッドは粘着が弱いタイプがある。市販品は強力両面テープ併用が安心
13
最終確認と靴の収納
目安 15分
全ビスの締まり、通気スリット均一性、塗装ムラを最終確認します。水平器でガタつきをチェックし、調整が必要ならパッド厚を変えて水平を出します。塗料完全硬化まで1週間は重量物を長時間置かないようにします。靴は乾いた状態で収納します。
完成！
完成！おめでとう
完成STEP 13 / 13
コツ
- 雨で濡れた靴は玄関マットで十分乾かしてから収納。湿気がこもる原因
- 収納する靴数は容量の8割までが理想。満杯だと通気が阻害される
- 月1回の換気(全部出す→扇風機で乾燥)で長持ちさせる
つまずきポイント
- 塗料硬化前に濡れた靴を長時間置くと塗膜に靴型の跡が残る
- 定員オーバーで靴を無理に押し込むと板が変形する